Китайское паяло

Прогуливаясь по хозяйственным магазинам в поисках оборудования для ванной и туалетной комнат (у меня в доме ремонт) внезапно наткнулся на маленький забавный паяльничек.

IMG_0249

— Мадам! Я старый солдат, и не знаю слов любви… (с) фраза из к/ф «Здравствуйте, я — ваша тетя!»

Я — радиолюбитель старой закалки. Современные паяльники по 500 и более рублей меня как-то ввергают в легкое уныние. Паяльников за 150 рублей (или около того) я уже давно не наблюдаю. Паяльные станции — это тоже не совсем то, что мне надо.

Мне не нужны железные жала. Мне нужно обычное медное — с огромной теплоемкостью и огромной теплопроводностью. Пусть оно обгорает и покрывается слоем грязной сгоревшей  канифоли, пусть оно осыпается черными окислами, пусть его надо время от времени затачивать напильником. Пусть! Но пусть оно будет обязательно медным!

Паять железным жалом-гвоздем, покрытым специальным металлом — это круто и модно. На этом преимущества железного гвоздя кончаются. Начинаются недостатки.

«Гвоздь» имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Это еще как-то позволяет паять новые компоненты, но производить ремонт таким жалом сложно. Оно быстро отдает свое тепло (низкая теплоемкость), и не в состоянии передать достаточное количество тепла от нагревателя к жалу (низкая теплопроводность).

Кроме того, при ремонте иногда часто возникают ситуации, когда поверхность жала царапается жесткими выводами радиоэлементов. Поврежденная поверхность жала перестает смачиваться припоем и жало становится бесполезным гвоздем.

Все бы ничего, если бы цена жала бала 5-10 рублей. Но реальная цена «гвоздя» от 100 рублей и выше. Это заставляет задуматься — «а в ту ли вообще сторону мы идем, товарищи?»

Понты стоят дорого!

Поэтому я давно искал брутальный советский паяльник с медным жалом на 25 Ватт. Безрезультатно. Нет таких!

Попробовал паять 25-ваттными паяльниками от рабочих станций. Не могу — не то! Всё не то! Понтов много, а дела мало.

Считается, что преимущество паяльных станций в том, что у них можно выставить температуру, что жало паяльника заземлено…

Ребята! У меня есть что возразить на это. Обычный паяльник у меня тоже включен через регулятор мощности. Температуру паяльника я регулирую не по каким-то там абстрактным градусам, которые кто-то вывел для идеальных условий, а по качеству пайки.

Слава богу, у меня богатый опыт, и я на глаз могу определить перегретое и недогретое жало паяльника. Да, что я! Каждый настоящий радиолюбитель, а не пижон-радиолюбитель это понимает. И нам не нужен ни какой градусник!

Иногда вообще возникает ситуация, когда нужно прогреть массивную пайку — насколько градусов вы будете увеличивать температуру жала у своего паяльника? Нет таких цифр и рекомендаций. Вы сами их «изобретаете» на основании своего опыта. Так и тут — нафиг терморегулятор в градусах! Нужен простой регулятор мощности.

Заземление. Ага. Актуально. Я всю жизнь паяю без заземления. Ни одного убитого прибора я что-то не припомню. Зато я видел как паяют рабочими станциями и убивают друг за другом несколько партий изделий. Когда я выяснил, что происходит с моими изделиями, почему такой высокий процент брака, оказалось, что рабочие станции не заземлены. Всего-то!

Я тупо померил напряжение между жалом паяльника (рабочей станции) и столом, на котором монтажницы впаивают полевые транзисторы (2N7002) в изделия. Столы железные, рабочая поверхность — деревянная плита, сверху покрытая гетинаксом. Столы не заземлены. Паяльные станции — тоже. Ну и что можно ожидать? Оказалось — несколько десятков Вольт. Конечно, я дал соответствующее ЦУ начальнику производств. Но факт остался. Проблема не в паяльнике — заземлено ли у него жало или нет. Проблема в культуре производства.

Я сижу за старым письменным деревянным столом. Никаких токов утечки с жала паяльника никуда не текут. Некуда им течь! Так зачем мне дорогие паяльные станции?

И вот, барражируя по хозяйственным магазинам я наталкиваюсь на китайский паяльничек — держитесь за стул — за 54 рубля.

Вау! Дайте два!

Взял пока один. На пробу.

Из особенностей. У паяльника очень короткий шнур — примерно 60 сантимов. Ну, для регулятора мощности, который располагается тут же на столе, такая длина шнура — не проблема.

Паяльники, видимо, изготовляют в какой-то глухой деревне. В ход идет местная древесина. Сучки и каверны — это не брак, а особые родовые приметы.

IMG_0252

Самое главное, жало паяльника — сменное. Когда издохнет этот «гвоздь», я его заменю на кусок медного одножильного провода диаметром 4 мм. А может это сразу сделаю, так как китайцы написали, что жало — медное, покрытое железом, а сверху — алюминием. О-о, как!

IMG_0251

Железная трубка паяльника сделана чисто по-китайски. Ну, нам не на выставку, нам работать. Как известно, гламур на качестве пайки не сказывается, а равно и местячковая ржа и потеки. Да, хрен на них, за такие-то деньги!

IMG_0254

Мне остается упомянуть, что заявленная мощность паяльника 30 Вт

IMG_0253

Остальное увижу в работе. Если паяльник преждевременно издохнет — отпишусь, предупрежу, так сказать, радиолюбительскую братву.

А так — ну, смешная ж цена — 54 рубля! Издохло — выкинул! Будет дохнуть часто — не будем покупать. Всего-то!

ЗЫ. «Текущий», так сказать, паяльник у меня — уже доживает свой век. Отработал примерно лет пять. Я его покупал в ларьке рядом с «Орбитой» на Малышева-Луначарского. Стоимость его я точно не помню, что-то около 100-150 рублей. Ни одна паяльная станция не обладает такой эффективностью вложения.

Реклама

12 responses to “Китайское паяло

  1. Паял всякими паяльниками, с паяльником уж с десяток лет и скажу следующее. Обратно с паяльной станции (у меня hakko 936) на голое медное жало не перейду. Эти насадки у паяльных станций медные, но покрыты толстым слоем защиты (никель? около 250 мкм) Так что претензии по теплоемкости и теплопроводности несколько избыточны. Кроме того механизм паяльной станции как раз позволяет смягчить это требование. По крайней мере японские станции имеют маленький но очень мощный керамический (60 вт) нагреватель, и как только жало касается чего то массивного — оно остывает — это регистрирует датчик и включает нагреватель, поэтому при пайке чего- то простого нагреватель работает 25% мощности, а вот при пайке чего то теплоемкого — на все 100%. Качественные насадки (hakko) имеют толстый защитный слой с точной геометрией, поэтому нормально работают и не снижают смачиваемость, а толстое покрытие устойчиво к царапинам. Пробовал как то отечественные медные жала сменные для обычного паяльника покрытые никелем. Так чуть не так — покрытие лопалось и медь начинала растворяться, геометрия жала плыла. Плюс тут очень большую роль играет температура — при 250 градусах жало нормально работает и смачиваемость не нарушается, но если оставить голое жало, не покрытое толстым слоем припоя при 350 градусах, то оно быстро окисляется и смачиваемость нарушается, приходится при помощи активного флюса (таблетка аспирина) смачиваемость восстанавливать. Температура пайки 250, 300+ при прогреве чего то массивного. С китайскими паяльниками был казус, пришла студентка со своим паяльником, он у нее ничего не паял, жало окислялось мгновенно, из припоя делалась лужа. Оказалось что китайцы паяльник на 110В промаркировали и продали как на 220В и он перегревался.
    Возможность менять насадки, причем геометрия которых точно сформироана и не меняется со временем это очень приятно. а еще приятно то что в полную боевую готовность паяльник прогревается за 30 секунд) И еще — у паяльных станций шнур паяльника силиконовый, что важно, у меня студенты кучу раз у обычных паяльников пережигали жалом изоляцию, хоть вроде и провод уложен по правилам — а все равно.
    Возможно негативное отношение вызвано опытом работы с некачественными паяльными станциями, по ощущениям hakko936 и quick936 которая из японского имеет только нагреватель — отличается не в пользу последней, а паяльная станция китайская с нихромовым нагревателем из-за своей инерционности и кривости жал бесит страшно.

    • Спасибо за коммент!

      Ну я с японскими паяльными станциями дело не имел. У меня китайская была станция — Lukey-936A. Так себе. Паять однотипные деталюшки, особенно SMD-компоненты, особенно новые — нормально. Даже приятно. Но стоит только отвлечься на ремонт, например БП компа или попытаться перпаять электролиты на «матери» — всё, «здоровья» станции/паяльника не хватает. Ну это как пример.

      Еще пример. был у меня классный термопинцет, который можно было подключать к к этой рабочей станции. Пинцет был уже слегка поюзанный, им на производстве, видимо, «поднимали» SMD-компоненты из-под УР-231 или чего-то подобного. Короче, поверхность кончиков жал у него уже была не очень, а потом я еще немного им поработал. В общем, сейчас я даже не знаю, что и делать с этими жалами. С одной стороны, они вроде как свою «геометрию» не изменили, а с другой — почти полностью потеряли способность смачиваться. Пробовал в аспирине их залудить, по моему только хуже стало. Что сейчас с ними делать — ума не приложу. Как восстановить поверхность? Получается, что цена вопроса — около два раза по 100-200 рублей. (Поправьте, если я ошибаюсь.) Не много-ли? С медным жалом проблема решалась намного проще, а по стоимость — так вообще нисколько! Всяких медных прутков диаметром 4-6 мм на любом электротехническом предприятии полным полно.

      Кстати, подскажите, как можно восстановить поверхность жала.

      Пока стоимость беспонтового китайского паяльника будет составлять половину и менее от стоимости жала понтового паяльника, мне использование беспонтовых инструментов имеет приоритет, так как качество работ тем и другим инструментом часто получается одинаковое. По крайней мере, у меня — одинаковое.

      Медное жало — это крайне дешевый (в моем случае — вообще бесплатный) расходный материал. Точи его напильником сколько хочешь! Тренируйся, ищи свою «геометрию», которая тебе больше подходит. Сделай несколько жал на все свои «случаи жизни». Сделай из двух китайских недо-паяльников по 50 рэ термопинцет. Пусть он будет некузявый! Но ты его сделаешь таким, какой тебе надо. А не только такой, какой есть. Ну и цена вопроса — самопальный термопинцет обойдется в 100 рублей, плюс несколько часов приятного хедникрафта для себя любинмого. С другой стороны — отвали бабала и купи купи себе готовый инструмент. Тоже вариант. Только с покупкой дорогого инструмента ты автоматически не становишься профи. Я об этом уже говорил в топике «Линукс-позитив».

      А студенты — это да! Это такие студенты… Но у меня, к счастью, не такие студенты. У меня — избранные! Я их сам отбирал.

      • я как то паял светодиоды припоем radiel-fondam так приходилось жало перетачивать каждые пол часа — здорово надоедало. при том что флюс в составе безотмывочный.
        Восстановить поверхность — у своих hakkoвских жал я ни разу не убивал их до состояния несмачиваемости, у китайской станции на работе сотрудник убил жала — специальным hakkoвским реактиватором жал, долго и нудно но вроде частично восстановилось. Я бы попробовал бы ортофосфорной кислотой при 350 градусах. А так — наконечники только hakko, сколько лет работаю да по несколько часов в день — до сих пор отлично работают. Китайские хоть и дешевле, но в итоге дороже обходятся. Можно еще попробовать полирнуть поверхность жал на круге с пастой ГОИ холодным — это сдерет тонкий слой окислов. А дальше залудить с канифолью, с хлористым цинком, с ортофосфорной кислотой. И не оставлять надолго с непокрытой припоем поверхностью.

      • Спасибо за отзыв.

        Пробовал я и ортофосфорной кислотой, и с аспирином, и просто с соляной кислотой. Ай, все без толку!

        С хлористым цинком давно уже не работаю, наверно уж лет 20 или более. Но при случае попробую, вдруг да повезет. Все равно, жало мертвое, хуже не будет. Я-то думал, что есть какой-нибудь «волшебный» состав… типа поскоблил напильником, помазал канифолью и снова — как новенькое.

        Говорю-ж, я — старый мастер, я не могу никак поверить в то, что испорченное жало выкидывается. Стоило б копейки! А то — как два китайских паяльника. От этого у меня перекос мозга и разрыв шаблона происходит. Не понимаю я в чем фишка такого подхода. Впрочем, все это философия.

      • Все просто. Мне тоже было сложно принять, что если сгорел транзистор в зарядной станции то она вся списывается и выдается новая. А потом свыкся с концепцией блочного ремонта. Да, выкинуть блок в котором всего то сломалась копеечная пружинка и поставить новый за рубль — кажется расточительным. Но при условии если у нас бесплатное время. Если посчитать стоимость времени специалиста, который будет ковыряться и искать эту пружинку или искать этот сгоревший резистор, стоимость склада с различными запчастями выходит что ремонт — занятие как ни крути дорогое и очень часто дешевле произвести на конвеере новый продукт, чем ремонтировать старый. Эколог во мне бунтует, но такова экономика. Так же и с жалами. Если посчитать, то одно жало за 10$ окажется дешевле, чем время, которое тратит работник на переточку жал, их замену и стоимость брака, из-за попадания медной окалины. Кроме того у необгораемых жал форма стандартизирована, и есть хоть какая то технологичность, а отдавать больше свободы мастеру по подбору инструмента — это впадать в зависимость от квалификации этого самого мастера. Я кстати по этой причине ушел с ЛУТ на фоторезист, качество платы при фоторезисте более зависит от соблюдения технологии, чем от моих качеств — как утюгом давить, как гладить — другому легче будет повторить.
        На крупных производствах врядли используют голые медные жала, если у нас 100 человек на конвейере паяют, то точно каждые 15 минут кто нить будет останавливать линию что бы исправить форму жала. А это потери.
        В свое удовльствие неспеша — можно и медным, но чуть переход на профессиональные рельсы — сразу возникают проблемы.
        Самое главное результат, красивая ровная пайка 🙂

      • Во-во! Вы мне про работу на конвейере, а я Вам про специфику разработчика, иногда наладчика, иногда ремонтника.

        А что касается ремонта, типа сдохло жало, то в одном случае, нужно за ним ехать сначала в один магазин, потом в другой, если в первом не окажется подходящего диаметра или заточки и покупать за деньги. Тратится рабочее время, жжется бензин, замораживаются деньги (если допрет, что лучше купить не одно, а штуки три-пять). Во втором случае, вытаскивается выгоревшее полностью жало и вставляется на его место очередной медный пруток, которых в коробке несколько десятков. И все бесплатные. Изготовлены из какого-то старого толстого медного кабеля. А если жало не померло, то две-три минуты на «марафет» его поверхности — разве это потери для инженера-разработчика? Да я больше времени теряю в этом блоге. Я больше времени теряю, когда туплю над схемой — «чего она-собака не хочет работать?». Я про себя говорю. Причем здесь какой-то конвейер?

        Припой, конечно, «съедает» медь, но у меня пайки значительно меньше, чем у тех, кто паяет не разгибаясь. В неделю раз подправить напильником жало — это что, проблема? Время от времени чистить жало от нагоревшей канифоли — это что, трагедия? Спиртом протереть плату, смыть спирто-канифольный флюс — это что, не «комильфо»?. В чем проблема? Окислы меди с жала, как Вы говорите, не так уж часто и осыпаются. Вообще, можно сказать, не осыпаются! Это Вы, видимо, перегревали когда-то свой паяльник, и жало просто выгорало. Просто не надо держать паяльник в перекале, и все будет нормально.

        К стати, про флюс, а паяю со спирто-канифольным флюсом и просто с применением твердой канифоли. Когда требуется эстетство, отмываю. Когда эстетства не требуется, вообще не мою. Иногда может быть так, что приходится убирать только откровенно вульгарные черные крупинки канифоли. Сначала убираю механически, кончиком пинцета или скальпелем, потом мою шариком-тампончиким из ваты, смоченным в спирте или ацетоне (когда как, когда что есть под руками.). Потом, если предполагается, что плата уже доведена до ума и далее уже будет работать в том виде, в каком она уже есть, в составе стенда или устройства, то я дополнительно могу промазать печатные проводники и пайки жидкой канифолью. Это все касается изделий, которые работают в помещении. К изделиям, которые работают снаружи подход совсем другой.

        Скорее всего, мы с Вами говорим совершенно на разные темы. Поэтому не можем понять друг друга. Да бюджет, у каждого из нас — тоже разный. Мне вот например дико слышать: «Если посчитать, то одно жало за 10$ окажется дешевле, чем время, которое тратит работник на переточку жал…» — 10 баксов за 2-3 минуты. Я что, три часа что-ли жало точу? Я даже суммарно за год столько времени не истрачу на затачивание жала!

        Насчет флюса. Не далее как недели три назад у меня случилась жопа. Половина изделий из партии почти в тысячу единиц вообще оказалась не рабочей. Другая половина с большим трудом и ужасными тактико-техническими показателями как-то прошла ПСИ (приемо-сдаточные испытания). Я закладываю в изделия нормальный-такой запас по определенные параметры, чтобы не вылететь за рамки ТЗ. А тут — на тебе, почти 100% брак! Часть изделий кое-как удалось пропихнуть через ПСИ. Мне, как разработчику, не то что стыдно, я в великом недоумении (по русски говоря — вообще в состоянии о*уя.) Я разработчик, но ведь есть начальник производства, который как раз и отвечает за качество. Оказалось, что изделия паяли не мы, а таджички на «Троеках» (Вы ведь Свердловчанин?), ну или кто сейчас там работает? Использовали какой-то свой, как они утверждают, — несмываемый флюс. Я не знаю, смываемый он или не смываемый, но он дал дикую утечку по плате. Платы не ЛУТ-овские, нормальные — в смысле, изготовлены Резонитовские, под маской.Ну и как его теперь выковыривать из-под SMD-элементов? А паяли бы спирто-канифолью, ничего такого бы не было!

        Что мне эта дискуссия не нравится. Форум какой-то получился.

      • > Что мне эта дискуссия не нравится. Форум какой-то получился.

        Зато сколько полезной информации!

  2. Нужно учесть, что для такого дешевого паяльника нужно дополнительно покупать подставку с губкой, регулятор мощности, к тому же его максимальная мощность не рассчитана на перегрев, что в некоторых случаях может пригодиться.

    Я купил дешевый паяльник на подставке с безопасным держателем, губкой, и регулятором мощности, красный такой корпус. Сравнить мне не с чем, паяю довольно мало, думаю что мне его хватит навсегда, скорее всего даже жало не придется менять. Но новые держатели в виде трубки и витого прута я оценил, брать паяльник не глядя удобно, и коснуться его случайно не получится. Пережигают провода небось из-за плохой подставки, в которой жало открытым лежит.

    От медного жала у меня остались плохие воспоминания, постоянно приходилось его чистить, подтачивать, и из-за острых углов оно цеплялось за ножки деталей, и плевалось жидким оловом в глаза, хотя конечно это от неумения паять такое было, ну и паяльник без регулятора мощности был, часто мощности не хватало.

    • Спасибо за комментарий!

      >> Нужно учесть, что для такого дешевого паяльника нужно дополнительно покупать подставку с губкой, регулятор мощности,

      Зачем? Старые-то чем помешали?

      >> к тому же его максимальная мощность не рассчитана на перегрев, что в некоторых случаях может пригодиться.

      Как раз хорошо! Нет перегрева — нет перегруза, значит — срок службы не будет сокращаться. А для более массивных паек я включаю паяльник на 40 Вт или даже на 90 Вт. Это когда нужно аккуратно выпаять микросхему в кузове DIP-40. Жало у такого паяльника превращено в специальную насадку. Как-то так.

      Остальное не буду комментировать, личный опыт работы у каждого джентльмена — свой. Глупо оспаривать чужие подходы и выдвигать свои, как абсолютно правильные.

      Скажу только, что пережигания провода паяльником у меня, врать не буду, бывают, но о-очень редко. Ну может быть раз в пять лет. И то — чисто случайно. И даже не пережигания, а скорее — легкое подплавление изоляции. У меня провод от паяльника свисает вниз со стола, поэтому при любом раскладе его очень сложно накинуть на паяльник или, наоборот, — положить паяльник на провод, провод всегда соскальзывает вниз под собственной тяжестью. Впрочем, у каждого джентльмена свой способ работать.

  3. Не пожалейте денег и купите себе паяльную станцию, тогда поймете разницу. Конечно, если прямые руки можно и гвоздем… Но если есть хороший прибор, то и поработать приятно…

  4. Вот ещё по теме: Трактат о паяльниках http://www.vseprosto.net/2012/04/traktat-o-payalnikax/

    Посмотрел что у меня за паяльник — красный ZD-99, хоть в прайсах везде называется паяльной станцией, на деле же это просто паяльник с регулятором мощности на тиристоре и подставкой. Хорошую паяльную станцию за 5-10 тыр. я бы не купил, не так много надо паять.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s